Conceito de cosmético

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Dra. Ida Duarte

Prof. Adjunta Da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP.

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  Até há algum tempo os cosméticos eram definidos como produtos aplicados diretamente em contato com a pele com o propósito apenas de embelezar, limpar e proteger a superfície da pele, cujos ingredientes permaneciam na camada córnea. Nos dias atuais, muitos cosméticos deixaram de ter apenas efeitos superficiais, com compostos agindo no tegumento, induzindo atividades fisiológicas e/ ou farmacológicas sobre as estruturas da pele. Como resultado, estes produtos não se encaixam na definição legal de cosmético de alguns países.
  A distinção entre cosmético e droga é elaborada por entidades governamentais, e é muito variável. Um mesmo produto, por exemplo, um antiperspirante pode ser classificado como cosmético na comunidade Européia, como droga nos Estados Unidos da América e quase-droga no Japão.
  Na Europa, um cosmético é definido como qualquer substância ou preparação a ser aplicada em qualquer superfície do corpo humano, incluindo epiderme, couro cabeludo, unhas, lábios, genitais externos, dentes e mucosa oral, com o propósito de perfumar, limpar, proteger ou manter em condições, modificar a aparência ( por razões estéticas), combater odores do corpo ou sua perspiração normal..
  Já nos Estados Unidos da América a lei é um pouco diferente. Cosmético é um produto que limpa, embeleza, promove atração ou altera a aparência, mas apenas por ação física e não fisiológica. Se o produto tem uma ação fisiológica , ou seja, se ele á capaz de tratar ou prevenir uma doença, ou afetar a estrutura ou função do corpo sadio, é considerado uma droga ou medicamento. Os produtos cosméticos com intenção de tratar ou prevenir alterações no corpo humano são considerados drogas e também cosméticos e assim, devem seguir as leis que regulam os medicamentos e as leis que regulamentam os cosméticos. Exemplo desta classe ( considerada OTC – over de counter) são os anti-cáries, cremes
hormonais, fotoprotetores, preparações tópicas para acne, antiperspirantes, produtos anti-
caspa , produtos para clarear a pele, produtos vaginais.
  No Brasil, a definição de cosmético é a mesma adotada nos Estados Unidos. Independente da definição legal de cosmético nas várias comunidades, os cosméticos podem ser classificados em dois tipos: Cosmético decorativo e / ou protetor e Cosmético ativo.
  Cosméticos decorativos e / ou protetores. São cosméticos com a finalidade de embelezar, modificando a aparência pela alteração da cor ( tintura de cabelos, batom, esmalte de unhas ), alteração do odor ( perfumes, desodorantes), alteração do tato ou de proteger a pele dos raios solares (filtro solares, fotoprotetores) e dos agentes vivos ( anti-sépticos). Cosméticos ativos. O embelezamento do tegumento se faz pela modificação do seu estado fisiológico. São exemplos os que modificam: a camada lipídica (produtos anti-seborrêicos), o extrato córneo (hidratantes), os melanócitos (produtos que aumentam a pigmentação), as glândulas sudoríparas (antiperspirantes)

 

 

Princípios ativos presentes em alguns cosméticos.
 

Hidroxi-ácidos.
Os hidroxi-ácidos (ácido lático, ácido glicólico, ácido cítrico, ácido pirúvico, ácido glucorônico) são ingredientes de alguns cosméticos e encontrados numa variedade de produtos naturais como a cana de açúcar e algumas frutas. Os alfa-hidroxiácidos diminuem a adesão dos corneócitos do extrato córneo, estimulam a proliferação celular epidérmica e diminuem espessura da pele tornado-a mais flexível. Os alfa hidroxi-ácidos podem estimular os glicosaminoglicans e promover a síntese de colágeno. Os usuários referem melhora da textura da pele, diminuição das pequenas rugas e uniformização da pigmentação. Além de indicados para tratamento de acne (ácido salicílico, ácido glicólico), são utilizados para prevenção do envelhecimento cutâneo, das lesões pigmentadas da pele (ácido glicólico) e da xerose de pele (ácido lático). O PH das formulações com alfa hidroxi-ácidos são importantes na determinação da sua eficácia. O PH baixo e concentrações altas de hidroxi-ácidos melhoram a penetração destes ingredientes.

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Anti-oxidantes.
Os anti-oxidantes como as vitaminas C, E seus derivados são adicionados a cosméticos com o propósito de eliminar os radicais livres formados na pele pela radiação ultravioleta. Estes radicais livres são considerados responsáveis pele envelhecimento.

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Agentes clareados da pele.
Hidroquinona
A hidroquinona inibe a conversão de tirosina em melanina. Cremes cosméticos contendo este princípio ativo até a 2% são liberados para uso e moderadamente efetivos para tratamento de hiperpigmentação. Para tratamento do melasma, são necessário medicações formuladas em concentrações a 4 - 5% que devem ser aplicados à noite. Além do uso de despigmentantes, é fundamental a associação de fotoprotetores durante o dia, para evitar a ação da radiação ultravioleta.

Ácido kógico.
Acido kógico, isolado de algumas espécies de Aspergillus, Penicillium e Acetobacter está presente em muitos alimentos no Japão como a soja e o vinho japonês sakê. É utilizado em concentração a 1% como agente clareador. Quando associado ao ácido glicólico, sua eficácia é equivalente a hidroquinona a 2% para tratamento do melasma.
Ácido azeláico
Além de efetivo para acne, o acido azeláico é indicado para tratamento de dermatoses hiperpigmentantes. Este agente tem atividade antitirosinase diminuindo a proliferação de melanocitos. A redução de hiperpigmentação do acido azeláico é superior a hidroquinona a 2% e equivalente a 4%. A vantagem do ácido azeláico é que ele não tem ação nos melanocitos normais e fibroblastos o que faz com que seu uso não leves a ocronose e leucodermia.

Retinóides tópicos
Retinódes são derivados sintéticos das vitamina A os quais, por si só ou através de conversão metabólica, ligam-se e ativam os receptores intranucleares de ácido retinóico, levando a respostas biológicas específicas. O ácido al-trans- retinóico (tretinoína) e o adapaleno são os principais retinóides de uso tópico. O primeiro está indicado para
tratamento do acne e do envelhecimento cutâneo e o segundo é específico para tratamento do acne. Estas substâncias são consideradas medicamentos e não está autorizado seu uso em cosméticos.
Alguns retinóides de uso sistêmico, como a isotretinoína, são teratatogenicos. Alguns
trabalhos já realizados, não demonstraram ação teratogênica destes compostos.
DMAE
O DMAE – acetoamidobenzoato é considerado um precursor da colina, promovendo a formação da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmisssor relacionado ao processo de contração muscular. Tem sido utilizado topicamente devido a seu possível efeito tensor e firmador da musculatura flácida de peles envelhecidas.

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Hidratação: Pele normal & Eczemas

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A pele é o órgão que faz a relação entre o corpo humano e o meio ambiente. Ela é composta pela derme, a parte mais profunda, onde se encontram os vasos, as terminações nervosas, o colágeno, as glândulas sudoríparas e sebáceas e o folículo piloso. A camada superficial corresponde à epiderme, constituída pela camada basal, a partir de onde se originam as células da camada espinhosa, granulosa e córnea. 

   A camada córnea, ou estrato córneo é a barreira de proteção da pele. Alterações da sua integridade levam à perda de funções da pele. Esta porção da epiderme é formada por células anucleadas, denominadas corneócitos, envoltos por uma matriz lipídica. A coesão destas estruturas mantém as funções de evitar a evaporação da água corporal para o ambiente e a prevenção de entrada de substâncias na epiderme.

   As dermatoses inflamatórias, como os eczemas (dermatite de contato, dermatite atópica), são acompanhadas de alterações da barreira de proteção da pele (estrato córneo), fazendo com que estas dermatoses tenham como características a xerose da pele, a presença de descamação e até de fissuras. Estas alterações decorrem da perda de hidratação da pele, com o aumento da perda de água trans-epidérmica (TEWL), pelas alterações estruturais desta camada. Além disto ocorre aumento da produção de citocinas pelos queratinócitos, aumentando o processo inflamatório. 

   A utilização de hidratantes no tratamento dos eczemas como dermatite de contato e a dermatite atópica, favorece o rápido restabelecimento das funções do estrato córneo, contribuindo também para a resolução da inflamação. 

   Estes produtos são compostos por múltiplos elementos, com função umectante e oclusiva. Os umectantes atraem água da derme para as camadas superficiais. As substâncias oclusivas são oleosas (emulsão água em óleo), impedindo a evaporação da água. 

   Os hidratantes, com constituintes lipídicos, promovem a hidratação e auxiliam na reorganização da camada córnea. A pele apresenta melhor aparência, desaparecendo a sensação de ressecamento, e torna-se mais elástica, diminuindo a formação de fissuras. Vários trabalhos têm demonstrado a melhora do prurido com uso destes produtos.

    Assim, por fatores fisiológicos, que demonstram a ação destas substâncias no processo de reparação da pele e pela sensação de bem estar do paciente, recomenda-se a utilização de hidratantes como terapêutica auxiliar, no tratamento dos eczemas.

Bibliografia

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Autobronzeadores

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​   Os autobronzeadores são produtos que levam o escurecimento da pele sem a necessidade de exposição solar, ou seja,  a pele fica com aspecto bronzeado sem o risco de  agressão solar. A substância responsável pela alteração da coloração da pele é a dihidroxiacetona (DHA), presente em praticamente todos os produtos com essa finalidade. 

   O mecanismo de ação do autobronzeador é a ligação da molécula de DHA com proteínas da superfície da pele.  A partir dessa ligação são formados compostos chamados de melanoidinas que se depositam principalmente na camada córnea, com pouca penetração e nenhuma absorção. Estes compostos promovem a mudança de coloração da pele, além de interagir com a radiação ultravioleta.  

   A concentração normalmente encontrada é de 3 a 5% em gel, creme ou loção. O grau de bronzeamento é proporcional à quantidade utilizada e o número de aplicações. O efeito surge em 2 a 3 horas. Com a descontinuação do uso a coloração desaparece em aproximadamente 3 dias.

   O uso de autobronzeadores não promove proteção solar. A proteção pode equivaler no máximo a FPS 4, portanto não dispensa o uso de fotoprotetores durante a exposição solar.

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Procedimentos estéticos

 

Peelings químicos

Os peelings químicos são esfoliações químicas onde um ou mais agentes promovem uma destruição controlada da epiderme e da derme com posterior reepitelização. Conforme a profundidade atingida são classificados em superficiais, médios ou profundos. Os principais agente utilizados em diversas concentrações são: ácido retinóico, ácido salicílico, solução de jessner, ácido tricloroacético, ácido glicólico, e fenol.

 

Preenchimento cutâneo – Ácido Hialurônico

Os primeiros materiais a serem utilizados para o preenchimento cutâneo foram a parafina, o silicone e o colágeno bovino, determinando complicações e reações indesejáveis. Atualmente o Ácido Hialurônico tem sido considerado um tipo ideal de substância para o preenchimento cutâneo. Está presente em todos os tecidos do organismo, portanto apresenta uma compatibilidade biológica excelente. O mecanismo de ação ocorre devido sua alta afinidade de ligação com a água, atraindo líquido para o local de aplicação, formando um polímero com alta viscosidade. Esse efeito acarreta em benefício estético, preenchendo um sulco ou marca de expressão, com duração em média de 08 meses. Foram descritas complicações do tipo hipersensibilidade e oclusão arterial pelo produto.

 

Toxina Botulínica

A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida por uma bactéria anaeróbica (Clostridium botulinum). Seu uso em humanos foi inicialmente para correção de estrabismo. Atualmente está sendo muito utilizada em distúrbios onde ocorre contração muscular excessiva ou inadequada. Na dermatologia sua maior indicação é para o tratamento de rugas dinâmicas faciais. A toxina botulínica bloqueia a liberação de neurotransmissores, levando à fraqueza ou paralisia da musculatura correspondente ao local de aplicação. Esse efeito tem a duração média de 04 a 06 meses.

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